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●サーフェイサーとは
エアブラシ塗装前にサーフェイサー（略称サフ）というものを吹きます。
サーフェイサーというのは隠ぺい力の高い灰色の液体で、溶きパテのようなものです。これを吹く事により下地を均一の色に統一する事ができます。パーツを灰色１色に染めることで、パーツの傷が非常に発見しやすくなります。
またサーフェイサーは非常に食いつきが良いので塗料が乗りやすくなるという効果もありますが、プラスチックモデルの場合はこの効果はオマケ程度に考えておきましょう。
ちなみにこちらでサーフェイサーを使うメリットとデメリットを考察してみました。
今回はサフを使用しますが、サフを使うか使わないかは自分で考えて、時と場合によって使い分けるのも良いと思います。
●サーフェイサーの種類
大きく分けて缶スプレーと瓶詰めの物に分ける事ができます。
そして粒子の細かさ、そして色も各種あります。
缶と瓶
缶スプレーはガスが入っているのでそのまましゅ〜っと吹き付ける事ができますが、瓶入りのやつは適量のシンナーで薄めてエアブラシで使います。
粒子の細かさ
瓶サフは500番（溶きパテという商品名）と1000番の２種、缶サフは500番、1000番、1200番の３種あります。
色
灰色サフ ホワイトサフ 写真には無いけどフィギュアの肌用のピンクサフなんてのもあります。
これはタミヤのホワイトサフ
ちなみにタミヤのサーフェイサーはプライマー入り
ちなみにプライマーってのはこれ
こんなのも発売されました。クレオスのMr.レジンプライマー・サーフェイサー。
レジンキットや金属のエッチングパーツ用のプラサフです。瓶入りなので便利だ。
●缶か瓶か？
缶スプレーのサフは一度に吹き付ける量が多すぎて、厚塗りになってしまうので、個人的にはエアブラシで濃度、幅、強弱を自由に調節することができる瓶サフがオススメです。私の経験上エアブラシの方が綺麗にサフを吹けます。
ついでに瓶入りの方が価格も安いのでお気軽に無駄使いできます。（あ、値段についてはガスの量を差し引いても缶サフの方が安い説もありますが…私としては瓶サフの方が安いような気がします）
しかしながら瓶サフ最大の弱点が「めんどくさい」という点です。
わざわざシンナーで薄めるのは別に良いのですが、サフ吹きの度にエアブラシを掃除しないとならないのはなかなか大変です。
なので、エアブラシを１本しか持っていない人は缶スプレーを使うのも良いかもしれません。
ちなみに私はサフ専用のエアブラシを１本用意しております。
なんか汚いなぁ・・・
めんどくさいのでこれに１年中サフをいれておき、使う時になったら（シンナーが揮発した分の）濃度を調整して、サフが固まったノズルを掃除してサクっとサフ吹きをしております。
サフ用だからボロくて安いブラシで良いというわけでは決してないですが、とりあえず私は一番古くて安いブラシをサフ専用にしております。
（後日追記
やっぱりサフもちゃんとしたのブラシで吹いた方が良いです。このシングルアクションのサフ専用ブラシは引退させて、塗装用にも使うダブルアクションでサフ吹いてます。掃除の手間が増えますが、普通の塗料吹くときも掃除するわけだし、まぁこれは当然の手間だと思ってます。）
というわけで私は瓶サフをエアブラシで吹く方を強くオススメするのだ。今回も瓶サフを使用します。
●薄めるのだ
瓶サフはそのままの濃度ではエアブラシで使うには濃すぎるので、シンナーで薄めて使います。
ではどのくらいに薄めるかというと…これがまた一定ではありません。
塗料全般に言えることですが、塗料というものは生産されてから店の商品棚に並んでいる間にもシンナーが（ほんの少しずつですが）揮発しているので、各瓶によって濃度が異なります。
よって正確に「何倍に薄めろ」という指示はできません。あくまで目安として考え、ベストな濃度は何度もブラシを使いながら自分で身につけるしかありません。（私もまだまだ完璧ではないですが）
さて、薄める濃度ですが、とりあえず３倍（サフ：シンナー＝1：2）の割合を目安にで薄めますが、かき混ぜながら、あるいはプラ板等にブラシで吹きながら濃度を調節していきましょう。
こんな風に軽量カップで量を測るのだ
●ホコリとの戦い
スプレー塗装にしてもエアブラシ塗装にしても、最大の敵はホコリです。
まずは部屋を掃除して少しでもホコリを少なくしましょう。そして服装もセーターのようなものは避けるのが良いかもしれません。漢は冬でも真っ裸（もちろん下まで）なのもアリだと思います。
ちなみに風呂場で塗装したり、雪の降った次の日にベランダで塗装したりする人もいるそうです。
とにかくなるべくホコリが出ない環境を作った後は、ライトと未使用の筆を用意します。
そしてライトにパーツを照らしながら筆でパーツに付いているホコリを落とします。
ライトを頼りに、目を皿のようにしてホコリを見つけましょう。
ホコリが付いた場合は2000番のペーパーでホコリの付いた箇所を優しくなでます。
ちょこっとなでるだけでホコリは無事に落ちます。
ホコリ発見！ ペーパーで落とすのだ
今回はサフ吹きなので、ホコリが乗ったり失敗したりしても遠慮なくペーパーを当てられますが、塗装の際はペーパー掛けには神経を使わなければなりません。
とにかくホコリは大敵なのだ。
●サフを吹く
基本は薄吹きで、３度くらいに分けて吹きます。とにかく１度に吹こうとすると厚塗りになってしまうので、吹いては乾かし、また吹いて乾かして…と重ね吹きするようにしましょう。
パーツを並べて片っ端から１個ずつ順番に吹いていけば、最後のパーツを吹き終えた段階で最初に吹いた物は乾燥しておりますので、また１から順番にもう一巡…とやればＯＫですね。
 こ
れがサフを吹く前の状態
１回目
ほとんど乗ってないようにも見えますが…でも１回目はこんなんでええ
２回目
ちょっと灰色が乗ってきた。
３回目
これで終わり。実は青いパーツは４度吹きました。
（2005年1月追記）
4回吹きは丁寧過ぎですね。2回くらいで良いと思います。ガレキとかのパーツ数が少ないキットならこのくらい丁寧に吹きますが、パーツ数多すぎのガンプラであんまり丁寧にやってると死にます。
大事なのは塗料（サフ）の濃さですね。それとノズルの開度。
ノズル全開で吹いて1回で下地が完全に隠れてしまうのは濃度が濃すぎです。そんな場合はそこからさらにシンナーで薄めて最低でも2回に分けて吹きたいですね。
吹く回数を分けずに1回で塗りきるやり方もあります。その場合はまず右端を吹いて、だんだん左の方に向かい、左からまた１周して右に戻る時には前に吹いたサフがもう完全に乾いている…というやり方で延々くるくる吹いていけば1回で吹ききれます。吹きすぎて垂れないようにしするのは慣れるまではちょっと難しいですけどね。
●傷を発見
不思議なもので、サフでパーツを灰色一色にするとそれまでよく見えなかった傷がハッキリ見えてきます。サフ後、処理が不完全だった合わせ目やヒケ、傷を発見したらすぐに処理しなおしましょう。
うわ、サフ吹いたらバズーカの合わせ目処理が不完全だったのを発見。
これを処理しなおしてもう一度サフを吹きます。
●モールドの彫りなおし
「彫りなおす」という程のことではないですが、サフでわずかにモールドが埋まってしまう事があるので、不安な箇所はサフ吹きの後ケガキ針で簡単に優しくモールドをなぞってあげましょう。
●サフの上から磨く
サフを吹いた後「こりゃマズイ」と思った箇所があったらその上から2000番ペーパーををかけることで表面を完全な平らにすることができます。特にツヤ有り光沢ツルツル塗装にする場合はサフの上からなでるように優しくペーパーをかけましょう。
今回のガンダムはツヤ消し仕上げにする予定なので、別にそこまでこだわる必要は無いかもしれませんが、光沢の場合は特に、面の広い箇所はサフの上から磨いてあげると仕上がりがより綺麗になります。
ガンダムの場合は盾、胸、肩、脚のすねあたりを軽く磨いておきましょう。
さて、サフ吹きも終わり次はいよいよ塗装だぜい！…と、早く塗りたい気持ちになってしまいますが、その前にしっかりした下地を作れたかどうか焦らずにじっくりと確認しましょう。
とにかく下地は大切です。
次は「エアブラシ塗装」です
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